Летом 2012 года мы с семьей на Рекстоне доехали до Барселоны на машине. Вот наше повествование.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта поездка задумывалась давно. В Испании с семьей мы были и ранее, но летали самолетом. Некоторые места уже посещали, но все как-то набегом и наскоком. Поэтому хотелось поехать на авто, дабы не быть привязанным к арендованному авто и к организуемым туроператорами псевдоэкскурсиям, когда тебя привезли в какое-то историческое место и предоставили самому себе, дав на это 1 час, «а то автобус ждать не будет». Хотелось посетить то, что хочется и как хочется.
Цель настоящего повествования, впрочем, не рассказать о красотах исторических мест Каталонии, а, в силу уже имеющегося небольшого опыта, по возможности подробно описать именно процесс автопутешествия по Европе.

ПОДГОТОВКА К ОТЪЕЗДУ

Как и полагается в длительном путешествии, необходимо разработать план поездки с определением мест ночевки. Это, тем более необходимо, что требуется посольством для получения виз с датой въезда в Шенген ранее даты заселения в отель. Я разрабатывал поездку по сайту «ати.су». При этом, на всякий случай, разработал несколько маршрутов, на случай, если захочется отойти от основного маршрута. По моим прикидкам получались три с половиной дня в пути с ночевками в Варшаве, Мюнхене и Лионе. Расстояние колебалось от 3.120 до 3.180 км разными маршрутами.
Забронировав отель в городке Сиджес (в 30 км на юг от Барселоны) и отели по пути следования, все документы (паспорта, страховку на машину «гринкарта», страховки всех едущих, ваучеры отелей, а также копии указанных документов и документов на машину и справки с места работы и спонсорское письмо на ребенка) передал через агенство в посольство. Через две недели меня с радостью известили, что нам проставлены годовые испанские мультивизы. Теперь оставалось только ждать дня выезда.
По опыту прошлых поездок, дабы избежать необходимости обмена денежных знаков стран, не входящих в зону евро, завел пластиковую карточку «Виза». Забегая вперед скажу, что, к сожалению не везде можно расплатиться карточкой и местные деньги все же менять приходилось. Правда, это не было так лихорадочно, как в прошлые поездки.
Учитывая, что поездка предполагала пробег автомашины порядка 7.5-8 тысяч км, то перед поездкой было сделано полное ТО (оно как раз совпало с ТО-60 тыс. км) с заменой всех жидкостей, фильтров и масел. Тормозные колодки спереди были поменены после прошлогодней поездки в Италию и находятся в хорошем состоянии. Задние колодки еще нормальные. На тормозных колодках я акцентировал внимание, поскольку предстояли переходы Баварских, Швейцарских и Французских Альп, а также Пиренеев, что требовало исключительной работы тормозной системы.
Еще из подготовки. Перед поездкой в магазине был куплен конвектор. Учитывая, что подзаряжать требовалось ноутбук и пару сотовых телефонов, то было принято решение взять на 300 Ватт.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Смоленск - Варшава.

Выезд был намечен на 7 утра в воскресенье 29 июля. Но, в силу многочисленных мелких дел накануне спать легли только в 12 ночи, потому отъезд отложили на час. В конце концом мы никуда не торопимся, а выезжать в дальнюю дорогу не выспавшись чревато проблемами, коих, по возможности, следует избегать.
Альтернативы дороги до Варшавы, по большому счету нет: по «Минке» до Бреста, а там, через Варшавский мост, либо через Домачево. Заправившись, как обычно, на Лукойле перед Брестом соляркой по 28,15р. (вот что творит с ценами окрепший рубль, еще в начале июня дизель в Беларуси стоил 28,87р.), около 15 часов мы прибыли на границу. Удивившись отсутствию машин (на выезд из Беларуси стояло около 10 легковушек, из них больше половины – с российскими номерами), через 20 минут мы въезжали на польскую границу. Здесь, почему-то, пришлось постоять около часа. Пограничница удивилась столь длительной цели нашей поездки, но ничего не сказала (зимой обычно, услышав что едем кататься на лыжах в Австрию или Словению, спрашивают, почему не в Закопаны, на этот раз промолчала, видимо умом не сыскав на территории Польши альтернативы, достойной Средиземного моря). Полтора часа на границах и мы на пути к Варшаве.
Примерно в 30 км от границы, по левой стороне по ходу движения, есть АЗС «Лотос». Там же имеется очень достойное кафе с некоторыми блюдами польской кухни. Кафе недорогое (салаты, первое и второе на троих нам обошлось около 15 евро) и вполне стоит, чтобы там перекусить, тем более, что по времени уже было как раз пора. Там же есть «обменник», по польски «кантор», и какие-то магазинчики. Кантор необходим, так как пластик кафе не принимает.
От границы до Варшавы ровно 200 км. Это расстояние, учитывая узкую однополосность польских дорог и ужасную погоду- от границы до Варшавы шел ужасный дождь, местами даже с крупным градом - нами было пройдено за три часа и около 19 часов по местному времени мы въезжали в польскую столицу. Отель, забронированный нами, находился центре Варшавы, на площади Независимости. Прямо на площади, часть из которой сейчас ремонтируется, расположена большая парковка: с 8.30 до 18.00 в будни она платная, в остальное время паркуются без оплаты. Поскольку у отеля своей парковки нет, то нам пришлось парковаться прямо на площади. Объективности ради следует заметить, что мы были там не единственными.
Обустроившись в отеле, мы пошли осматривать окрестности отеля. В последние годы, может быть в связи с проводимым нынче чемпионатом Европы по футболу, столицу усиленно реконструируют. Побродив по центру, зайдя в соседний собор и попав на богослужение, поужинав в суши-ресторане (худшие суши из тех, что я ел), мы отправились в отель. Решили лечь спать пораньше, поскольку нам предстояло проехать около 950 км.
Итог первого дня: 900 с небольшим км и граница пройдены за 13 часов.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Варшава-Мюнхен.

Позавтракав в отеле, около 8 утра мы выдвинулись из Варшавы. Дальнейшая дорога вела нас через Вроцлав, окружную Праги, Пльзеня и далее через немецкие Реген, Деггендорф в Мюнхен. Из Варшавы во Вроцлав, в свою очередь, можно добраться по Е30 через Лодзь и далее через Пабьянице, Серадч, Злочев и далее по Е67 через Кепно. Я же поехал сразу по Е 67 через Белхатов. Обе дороги достаточно узкие, с редкими возможностями для обгона и ужасным состоянием разбитых тяжелыми фурами дорог.
Выехав из Варшавы, включил компьютер, подключив его к конвектору. Через 15 минут конвектор задымил, а еще через пару минут отключился с противным звуком. Сразу же загорелась красная лампочка. Учитывая, что инструкции с собой не взял и как устранить неисправность, не знаю, решил выключить его и оставить решение проблемы до возвращения в Смоленск.
После Вроцлава я продолжил движение по Е67 на чешский Градец Кралове.
Дизель в Польше ценой один из самых низких в Европе, поэтому перед границей с Чехией я заправился до полного бака. Цена топлива оказалась 55,5 рублей за литр. Там же на границе я спросил о стоимости чешской виньетки (наклейка на машину, разрешающая проезд по автобанам Чехии). Мне предложили виньетку лишь на 10 дней за 18 евро. Поскольку мне надо было обратно ехать через 3 недели и мне была нужна виньетка на месяц, то я отказался, решив приобрести ее на въезде в Чехию.
Почти сразу же на въезде в Чехию стоял микроавтобус чешской транспортной инспекции, проверяющей наличие виньетки. Увидев, как пристально они посмотрели на мою машину, я остановился возле находящегося рядом супермаркета. Внутри у охранника я поинтересовался, где приобрести виньетку и он указал мне на ларек чешской почты. Там я узнал, что виньетка на 10 дней стоит 12 евро, а на месяц -17 евро. Тут же в канторе, обменяв 20 евро на чешские кроны (в ларьке пластик также не принимали) я купил месячную виньетку, а на оставшиеся 3 евро (70 крон) я приобрел 6 (!!!!) бутылок чешского пива - не пропадать же кронам, а пиво у меня точно не пропадет!
Дизель в Чехии стоит около 60 рублей за литр. Но, поскольку у меня был полный бак, заправляться мне не довелось. До г. Градец Кралове идет узкая однополосная дорога, как в Польше. После него – современный автобан, который длится через Прагу, Пльзень, до самой Германии.
Из-за массы потерянного времени по медленным польским дорогам, мне пришлось наверстывать упущенное по автобанам. При разрешенной скорости 130 км/ч я ехал 140-150. Нигде не был остановлен, все нормально. Правда, перекусывая на одной из АЗС, обратил внимание, что сотрудник проезжавшей мимо транспортной инспекции, увидев номера моей машины, остановился и подошел к лобовому стеклу, видимо проверяя действительность виньетки. Так что с этим надо быть внимательным.
Около 20.30 въехали в Германию. Надо признаться, что если бы не сооружения, ранее служившие КПП на границе, и не знак «Добро пожаловать с Германию», я бы ни за что не догадался, что пересек границу с новым государством Евросоюза. И еще приятный адекватному водителю знак «130» в квадратном поле синего цвета, свидетельствующий о том, что гнать можно с любой скоростью, «но мы советуем не более 130 км/ч.
Километров через 20 после границы я обратил внимание, что кончается топливо. Ранее я ездил по автобанам Австрии и Италии. Везде на автобанах есть автозаправочные комплексы, где есть нормальные АЗС с кафе, магазином и душем. Еду по немецкому автобану около 50 км, а АЗС все нет. После загоревшейся лампочки об окончании топлива, решил не испытывать судьбу и свернул в город Реген. Почти на въезде в город расположен большой торговый центр, где есть ряд магазинов, кафе и АЗС. Цена дизеля вполне адекватная – 1.48 евро, но работает АЗС только до 20.00. А время по- местному – 21.00. У уборщика парковки спрашиваю, где ближайшая АЗС? Через 3 км вглубь города заправляюсь дизелем на «ВР» по 1.51 евро, а сам заправляюсь «эспрессо», т.к. «реально» хочу спать (уже 13 часов за рулем). До Мюнхена еще около 200 км. Чтобы не уснуть открываю «НЗ» в виде 100 граммового пакета белых семечек (всегда их беру на длительную дорогу, принято считать, что пока челюсти работают, организм спать не хочет).
В 24 часа наконец въезжаю в Мюнхен. Город впечатляет. Последний раз был в нем лет пятнадцать назад, когда ездил со знакомыми «гонщиками» себе за машиной. Красота неописуемая: развязки такие, что нам и не снились, здания просто «космос». Но любоваться красотой уже нет сил, скорей бы в отель и спать.
Спрашиваю у администратора, где поставить на ночь машину. Предлагает, как все немцы, на улице у отеля бесплатно, или за 15 евро во двор гостиницы, но начинает объяснять, что заезд через 2 соседних улицы и т.д. и т.п. Посмотрев, какие «тачки» паркуют на улице немцы, решил не заморачиваться с парковкой (и, как выяснилось, не напрасно).Забираюсь в номер и спать!!!!
Итог второго дня: 950 км пройдены за 16(!!!) часов.

День третий. Мюнхен-Лион

Переночевав в маленьком тесном отельчике и наскоро позавтракав, около 8 часов утра мы выскочили на автобан по направлению к Боденскому озеру.
Все автобаны в Европе в принципе схожи: и по качеству покрытия – везде ровнехонько уложен качественный асфальтобетон, и по обустройству - везде не менее трех полос, разделенных прекрасной разметкой, имеются полосы въезда и съезда, встречные потоки разделяют или двойной металлический или железобетонный отбойники, обочины также отделены от полей - лесов отбойниками, далее установлены двухметровые заборы из сетки –рабицы. Именно поэтому я не могу никак взять в толк, почему в Испании максимальная скорость на автобанах ограничена 120 км/ч, в Австрии, Италии, Франции – 130 км\ч, а в Германии они безлимитные. И если в Италии, Франции еще можно решить, что ограничением компенсируется их южный темперамент, то почему есть ограничение скорости в Швейцарии и Австрии, мне до сих пор не понятно.
Как бы то ни было, часа через 3 мы прибыли к границе Германии. И тут оказалось, что у Германии нет границы со Швейцарией, необходимо проехать около 20 км по Австрии, а это значит, надо покупать австрийскую виньетку за 8 евро, которая действует всего 10 дней и на обратном пути придется покупать еще одну. Обидно платить 300 с небольшим рублей за проезд всего лишь 20 км. Оказалось, что предприимчивые австрийцы уже все давно предусмотрели и для транзитного проезда этого отрезка существует так называемая «коридорная виньета» стоимостью 2 евро. Сколько она действует, не знаю, но никуда не клеится, а просто возишь ее в машине.
Там же одновременно приобрели швейцарскую виньету. Продается только годовая – до конца 2012 года, и стоит 33 евро. Дорого, но что делать?
В Австрии по дороге заправились дешевым дизелем – 1,41 евро за литр и въехали в Швейцарию.
Швейцария встретила нас проездом мимо печально знаменитого Боденского озера. На одной из парковок у озера остановились попить кофе. Вид – потрясающий. Внизу – огромное озеро, на котором плавают десятки белоснежных парусных яхт. Попили-полюбовались, пофотографировались и поехали дальше.
Далее пошли ласкающие слух названия городов: Берн, Базель (любители часов знают, чем он знаменит), Женева. Как-то незаметно, названия на информационных стендах сменили немецкий язык, на французский, на полях за окном вместо кукурузы стали расти виноградники, все свидетельствовало о том, что немецкие кантоны Швейцарской конфедерации уступили место французским.
Около 3 часов дня проезжали Лозанну. Но так как международный олимпийский комитет в эти дни находился на открытии олимпиады в Лондоне, решили его не навещать (шутка). В Лозанне впервые увидел, как автобан проходит под 10-этажным зданием (фундамент здания является одновременно тоннелем). Удивительно, как на большой скорости к тебе приближается не гора а огромное строение.
Граница Швейцарии и Франции запомнилась дико сложной автомобильной развязкой. Только успевал прочитать, где дорога на Лион и свернуть в нужном направлении (я хоть и доверяю навигатору, но стараюсь сверить проложенный им маршрут с информационными указателями). Сразу же после границы начался платный французский автобан. Въезжаешь к шлагбауму, нажимаешь кнопку, получаешь билет и шлагбаум открывается, на выезде – обратная процедура плюс процесс оплаты проезда.
До сих пор не могу понять, каков механизм расчета стоимости проезда того или иного участка автобана?. Например 30 км от границы со Швейцарией обошлись мне в 10,5 евро, а на следующий день 300 км по автобану – обошлись в 24 евро. Пока прихожу к выводу, что чем выше себестоимость изготовления автодороги, тем выше и плата за проезд по ней. Так, между Швейцарией и Лионом порядка 7-8 горных тоннелей, а от Лиона до границы с Испанией – одни долины.
На первой АЗС во Франции купил автомобильную карту Франции. Всегда стараюсь покупать карты стран, по которым проезжаю. Хоть навигатор и хорошая штука, но когда хочется увидеть страну изнутри, то автобан для езды не подходит. Кроме того, нормальных кафе-ресторанов на автобане также нет, лишь кофе-круассаны и мороженое с газводой. А с картой страны можно проехать по местным дорогам, поесть национальной кухни.
Стараюсь покупать карты фирмы «Мишлен» - той самой, что производит авторезину. Карты хороши тем, что на них указаны все мало-мальско проезжаемые дороги, все тоннели, а также платные и бесплатные участки автобанов (некоторые участки, например объездные вокруг крупных городов в Испании, Франции, являются бесплатными и при наличии карты, когда едешь по местным дорогам, можно сэкономить время и деньги, объехав города по ним) На картах также отмечены достопримечательности стран (замки, соборы) При этом карты «Мишлен» продаются на всех АЗС и стоят копейки.
Посмотрев по карте, что параллельно автобанам А40 - А42, ведущим в Лион, имеется местная автодорога D1084, мы свернули на нее и покатили дальше. В первом же кафе попытались поесть. Но, увы, меню на французском, официантка английского (и, понятно, русского) не знает, а мы ни словечка- по- французски. Короче, постояли, потыкались и поехали дальше. В следующем кафе ситуация повторилась. Как мы ни противились, но перекусить удалось только в Макдональдсе.
Около 19 часов прибыли в Лион. Город обширный, с большим количеством развязок и дорог. Навигатор довел нас до отеля. На рецепции сказали, что на дороге возле отеля стоянка стоит 1.5 евро за ночь. Оплатили в паркомате стоянку, заселились в номер. Поужинали в ресторане отеля национальными (как указано в меню) лионскими блюдами: что ели, так и не поняли. Третий день в пути начал выматывать. Пошли в номер, посмотрели французские каналы (русских, как ни странно, нет) и спать.
Итог третьего дня: 750 км пройдены за 11 часов.

День четвертый: Лион – Барселона-Ситжес.

Утром 1 августа позавтракали в отеле (самый вкусный завтрак был именно в Лионе) и около 8 утра выскочили на автобан А7, который в ведет до Оранжа, где переходит в А9 и далее до Барселоны. Поскольку были сыты, решили с утра проехать по автобану, а как проголодаемся, съехать на местную дорогу.
По дороге стало заканчиваться топливо. Заехав на заправку, не смог сразу найти колонку с дизельным топливом: продают только «Петроле» и «Газоле». Посмотрел, что заправляют в дизельные автомобили французы. Оказалось, что газоле – это и есть дизель. Никогда бы не догадался. Дизель стоит 1,48 евро и продают только по кредитным картам. Я по привычке заправился, а потом стал искать, куда евро сунуть (колонка автоматическая). Однако отверстие только под кредитку. Вот, думаю, попал бы, если бы не завел себе кредитную карту.
Около 12 часов проехали Нарбонн и осталось около 60 км до Перпиньяна - последнего крупного города Франции перед границей с Испанией. Навигатор показывал, что до отеля мы доберемся не позднее половины третьего, если продолжим путь по автобану. Решили съехать на местную дорогу D6009, а затем продолжить движение по D900, плавно переходящую в испанскую N11.Перед границей с Испанией перекусили в кафе и тронулись далее. На границе с Испанией постояли около часа в вялотекущей пробки. Оказалось, что на границе имеется городок Ле Пертус. Несмотря на вполне французское название, половина города – испанская, вторая половина – французская. Проезжая по городу, мне вспомнился старый итальянский фильм, где после переноса границы между Италией и Францией у одного итальянца спальня и кухня находились в одной стране, а вторая половина дома – в другой. Здесь, похоже, было примерно то же самое. Учитывая удачное местоположение, город превратился в один большой Дьюти-фри. Все ходят по городу с коробками с вином, сигаретами. Из-за этого, там и случилась перманентная пробка.
Проехав Ле Пертус, далее дорога не принесла никаких сюрпризов. В Барселоне навигатор вывел нас на бесплатную окружную, а затем на платный автобан. Здесь был самый дорогой отрезок пути: за 8 км дороги с четырьмя тоннелями пришлось отдать 6 евро. Около 17 часов мы прибыли в Ситжес.
Итог последнего дня пути: 650 км пройдены за 9 часов.

Что можно сказать об итогах дороги туда. Пройдено всего 3250 км. В пути в общей сложности мы находились 49 часов. Истрачено 310 литров дизельного топлива, за которое уплачено около 400 евро. На виньетки и платные дороги затрачено в общей сложности 95 евро.
Это статистика. Что касается субъективных ощущений, несмотря на то, что имею богатый опыт длительных путешествий, эта дорога немного выбила меня из колеи. Четыре дня в пути – это явно многовато. Если вы не профессиональный водитель, то на автомашине имеет смысл путешествовать на расстояния, покрываемые за два дня. Далее, наверное, лучше лететь самолетом. По крайней мере, учитывая изматывающую дорогу туда, обратно я решил перекроить маршрут и поехать через Италию, сделав остановку на Адриатическом море на 2-3 дня и, таким образом, разбив дорогу на две поездки.

Немного об Испании.

Дороги. Дороги в Испании хороши, как и везде в Европе. Все дороги делятся на платные автобаны с оплатой на пунктах контроля и бесплатные дороги местного значения. Бесплатные зачастую идут параллельно платным, то есть в километраже ты не проигрываешь. Правда скорости там ограничены 90 км/ч (в городах – 50 км/ч) поэтому теряешь во времени. Зато на местных дорогах топливо дешевле. Так, на автобане дизель стоит 1.45-1.50 евро за литр, а на местных дорогах – 1.40-1.42. А в расположенном рядом с Ситжесом большом коммерческом центре «Эль кампо» - аналог нашего Ашана - дизельное топливо стоило 1.34 евро, причем по качеству мотор моей машины признал его лучшим. Бензин 95 стоит на 10 евроцентов, 98 – на 20 евроцентов дороже. Местные жители ездят, в основном по местным дорогам или по бесплатным участкам автобанов.

ПДД. Их соблюдают все. Везде видеокамеры (на скорость, на знаки, на светофоры) + большие штрафы. Так что желания нарушать ПДД у испанцев особо нет.
О скоростях на автодорогах я уже сказал. Есть одна особенность. Административно наказуемым в Испании является превышение скорости даже на 1 км/ч. Предусмотрен штраф, правда не знаю какой, так как пока не ловили. Стараюсь ездить в общем потоке.
В интернете вычитал, что с автоматических радаров информация о превышении скорости иностранными автомобилями в режиме онлайн передается ближайшим сотрудникам полиции. Пока сам не проверял.
Дорогу пешеходу уступают все (даже мотороллеры). Стоит только подойти к переходу. Никаких движений обыкновенного транспорта по полосам общественного транспорта или такси. Никакого пересечения сплошной (даже одинарной). Ездишь - отдыхаешь, впрочем, как и везде в Европе.

О парковках. Парковки в Барселоне, не просто дорогие, а очень дорогие. Под площадью Каталонии (самый центр Барселоны) есть огромная (5 этажей) подземная парковка. Цена -5 евроцентов в минуту. Мы постояли там с 15 до 21 часа, отдали 18 с небольшим евро. На следующий день остановились на улице в 2-х кварталах от площади Каталонии. За три часа отдали 6 евро (а после 20.00 там парковка бесплатная). В Ситжесе, где мы жили, возле домов парковка бесплатная, но мест нет никогда. В 50 метрах от отеля находится пляж, поэтому возле отеля расположена городская парковка. С 9.00 до 20.00 парковка стоит 3.60 евро (если полдня, то 2 евро), ночью бесплатно. При этом, если приедешь после 21 часа, то мест уже нет – в 100 метрах дискотека «Pacha», (кто был в Испании, тот знает) и мест до утра уже нет.
Однажды утром вышел к своей машине. Рядом стояла машина какого-то испанца. По квитанции под лобовым стеклом видно, что он оплатил парковку с 9.00 до 14.30 (стоит 2 евро), а время было 15.00. Так вот, под дворником уже лежала квитанция (время на ней 14.50) со штрафом 36 евро. Оплату парковки проверяют два полицейских на мотоциклах, сам их видел пару раз. Так что с парковкой шутки плохи.
Паркуются испанцы ужасно. Расстояние между машинами оставляют не более 5 – 10 см. Был свидетелем, как владелец 6-го Гольфа растолкал (в прямом смысле- бампером) «Мини купер» и «копейку» БМВ, выехал и поехал по своим делам. К более дорогим машинам относятся аккуратнее, но тоже бампера покоцанные – не редкость. Мои бампера на парковках также пару раз отметили.

О покупках. Безусловно, делать покупки в Испании приятно и выгодно. В огромном магазине «Эль Корте Инглес» (8 этажей) на площади Каталонии в левом от центрального входа углу на первом этаже для иностранцев по предъявлению паспорта выдают дневную дисконтную карту (10% скидки) на все товары магазина. На следующий день можно оформить новую (но не более 7 дней в году).
В 30 км по автобану А-7 в сторону Жироны возле деревушки Ла Рокка де Вальес расположен крупный аутлет «Ла Рокка Виллидж», где в продаже товары разных брендов и скидки до 50%. Ко всему вышесказанному прибавляется возможность вернуть «такс фри».
О «такс фри». В Италии такс фри возвращают при покупке от 156 евро. В Испании всего от 91 евро. Но, что странно, при том, что НДС в Испании 18%, такс фри возвращают только 10% (страна в кризисе и поэтому экономит). При этом, что самое ужасное, если в Италии, Австрии оператором по возврату такс – фри является «Глобал блю», то в Испании 5 операторов и дают тебе чеки разных фирм и надо не запутаться, кому что отослать после проштамповки чеков на таможне.
При этом два основных оператора - «Такс фри премьер» и «Глобал блю» - на той же площади Каталонии в Барселоне имеют пункты возврата такс фри на месте. Я предъявил свои чеки прямо в офисе, мне на чеках сделали отметки о том, что такс фри возвращен, записали номер кредитной карты (опять она пригодилась) и отдали такс фри прямо на месте (в «Такс фри премьер» наличными, а в «Глобал блю» тут же перевели на карту). При этом предупредили, что в течение 21 дня с даты возврата такс фри я должен выехать из Испании, проштамповать чеки у таможенника и выслать в адрес, указанный на конверте. Если я этого не сделаю, то с карты спишут сумму возвращенного такс фри плюс 60 % штраф. Меня это вполне устраивает. В любом случае, это лучше, чем кататься в Москву.

О поездках. Ездили много и разнонаправленно. Посетили Фигейрас – город, где расположен музей Дали (Дали действительно гениален). Там же посетили самую большую крепость в Европе- Сант-Ферран. Ее размеры впечатляют. На входе дают аудиогид на русском языке, где все интересно и доступно рассказывается. На обратном пути посетили Жирону. В городе расположена крепость, построенная еще римлянами.
Второй раз были в Порт Авентуре – дочка по-прежнему вне себя от восторга. Детей туда надо свозить обязательно!!!
Три дня прошлялись по Барселоне. Гауди и его творения – это нечто.

Обратная дорога. Ситжес- Барселона –Генуя.

Учтя недостатки утомительного пути по дороге в Барселону, решили разбить обратный путь на 2 части. В первые 2 дня было решено проехать через Испанию, Францию, Италию, остановившись в гостинице недалеко от Венеции. Отдохнув пару дней на Адриатическом море, далее еще за пару дней добраться домой.
Потратив по дороге в Испанию около 100 евро только в качестве платы за дороги, я решил, что указанная сумма, является хоть и не чрезмерной, но явно не оптимальной, и что мне не мешало бы оптимизировать указанную расходную часть поездки. Поэтому маршрут обратно был разработан с максимальным использованием бесплатных дорог, а платные автобаны решено использовать лишь в крайних случаях (при необходимости объезда больших городов, где проезд через городские пробки и светофоры мог «сьесть» всю экономию от бесплатной дороги, при этом значительно увеличив время, проведенное в пути, а также в горной местности по аналогичным причинам).
13.08.2012 позавтракав в отеле, около 8.00 мы выдвинулись в обратную дорогу. Изучив за период отдыха весь северо-восток Каталонии, мне не составило труда уже к 11.00 добраться по дороге N11 до границы с Францией. Зная, что в Испании самые низкие цены на топливо в южной Европе, на границе заправили на «Шелле» полный бак дизеля по 1,35 евро за литр. От границы Испании с Францией до французского Перпиньяна ведет прекрасная дорога D6009. Далее мы проехали по ней Безир, Монпелье, Ним. И лишь в районе Салон-де-Прованс мы заскочили на автобан А7, по которому проехали до О-ен- Прованс, заплатив за дорогу 10,5 евро. Далее по бесплатной дороги D7N мы проехали до Лазурного берега.
Постепенно я стал разбираться в указателях. Оказалась, что знак «автострада» далеко не всегда означает, что дорога платная. Если указатель номера автобана выполнен в зеленом цвете, то дорога бесплатная, а если в синем, то дорога будет платной. При этом в обязательном порядке на указателе платной дороги будет стоять отметка (слово «платная» на французском языке – что-то типа «peage» - могу ошибаться в написании).
В одном из французских городков, остановившись перекусить, мы зашли в рядом расположенную аптеку – жена давно интересовалась какими-то французскими витаминами, которые нигде кроме Франции не продают, а в России реализуются только через Интернет. Оказалось, что средства по поддержанию красоты (всякие крема и лосьоны для лица, кожи, волос) во Франции продаются не в парфюмерных магазинах, а в аптеках (они стоят отдельно от лекарств) и стоят они в 3-4 раза дешевле, чем в России. Пришлось оставить там немного денег. Витамины, что мы искали, стоили 34 евро за упаковку, при цене в России 4.000 рублей, это так, для сведения.
Незадолго до Лазурного берега в небольшом городке Фрю на заправке «ВР» заправились на редкость недорогим для Франции дизелем по 1,42 евро за литр.
К Лазурному берегу мы подъехали около 20 часов. Километров за 50 до Канн равнина сменилась горной местностью и было принято решение выехать на платный автобан. Оплата дороги приняла очень интересный характер: каждые 20-25 км на автодороге находились пункты оплаты. Оплата производится прямо на месте через пластиковую карту, либо путем забрасывания в специальное отверстие, размером с большое ведро, металлических монет. Стоимость проезда колеблется от 1,20 евро до 2,50, в зависимости от длины пройденного участка. Таким образом я «накидал» в эти ведра около 9 с небольшим евро, а когда мелочь закончилась, использовал пластиковую карту. Всего за проезд Лазурного берега заплатили около 12 евро.
Названия, мелькавшие на указателях, ласкали слух: Канны, Антибы, Ницца, Монако. Города, открывшиеся нашему взору, просто поражали воображение своей красотой: огромные, подсвечивающиеся в темноте гостиницы, многоуровневые развязки. И вся эта прелесть расположилась между морем и отвесными скалами.
После Монако началась итальянская часть побережья. Из крупных городов известен только Сан-Ремо. Съезжать с автобана не было никакого смысла, поскольку горы становились все круче, а тоннели все длиннее. Цена на заправках в Италии меня совершенно не порадовала: 1,80 евро за литр дизеля. А ведь по Италии предстояло проехать несколько сот километров.
Поскольку на обратном пути гостиницы забронированы не были, решил ехать сколько смогу, а затем остановиться в придорожной гостинице. Километров за 40 от Генуи (время было около 23 часов) было принято решение остановиться в гостинице, для чего было необходимо съехать с автобана. Тут меня ждал очередной сюрприз. За 110 километров итальянской автострады пришлось отдать около 24 евро. Судя по ценнику, утверждение о том, что мусорный бизнес и дороги в Италии контролируются «коза ностра»,совсем не беспочвенно.
А далее нас ждало ужасное разочарование. Дело в том, что параллельная автобану дорога идет через населенные пункты, расположенные на побережье. Именно это обстоятельство и сыграло с нами злую шутку. Все отели были забиты отдыхающими под завязку. Причем независимо от размера населенного пункта, количества звезд на вывеске отеля и его размеров. Везде «фул».
Около 2 часов ночи, совсем было отчаявшись, километрах в 10 от Генуи, мне совершенно случайно все-таки удалось найти маленький отель с названием «Аргентина» и с хозяйкой – маленькой старушонкой, разговаривавшей со мной почему-то на немецком языке, при том, что я с ней общался на английском (вообще это удивительно: отель расположен в Италии, название отеля - «Аргентина», а его хозяйка – немецкоязычная). За небольшой, но вполне приличный номер «нихт фрюстюк» (без завтрака) с нас взяли 70 евро. Мне было уже все равно, так как спать хотелось безумно – сказывались почти 18 часов за рулем.
Итог дня: пройдено 1050 км за 18 часов (с учетом того, что последние 30 км поиска отеля были пройдены за 3 часа).

Генуя – Милан- Венеция.

Несмотря на поздний ночлег, около 8 утра следующего дня мы выехали по направлению к Венеции. Заехав в Геную – достаточно крупный портовый город, учитывая, что мы никуда не торопились, решили позавтракать в кафе и немного изучить достопримечательности старинного города.
Около 11 часов, прогулявшись по центру, решили продолжить путь на Венецию. Наш путь лежал в сторону Милана по дороге R35, которая идет параллельно автобану A7. Далее после проезда Милана надо съехать на дорогу P11, и по ней через Брешию, Верону, Виченцу, Падую доехать до Местре.
Поскольку километров через 50 от Генуи горная дорога плавно перетекала в равнинную, то я решил продолжить путь, не заезжая на автобан.
Не доезжая километров около 70 до Милана вместе с указателями стали появляться указатели, свидетельствующие о том, что через 10-15 км находится один из крупнейших аутлетов Италии – Серавалья. Я знал, что он находится где-то под Миланом, но что он окажется у нас на пути, ожидать никак не мог. А жена, естественно, не могла упустить шанс ознакомиться с его ассортиментом. В результате, зайдя туда около 1 часа дня, мы вышли только после закрытия – в 21 час. О том, чтобы добраться до Венеции, не могло быть и речи. Решили доехать до Милана и там заночевать в одной из гостиниц.
На окраине города нашли неплохой четырехзвездочный отель, что удивительно, абсолютно пустой (о чем свидетельствовала тишина в коридорах, пустота на автостоянке и отсутствие завтрака), где за 50 евро переночевали с вполне достойным 4 –х звезд комфортом.
Утром быстренько выскочили на Р11, где позавтракав в ближайшем кафе поехали дальше. Очень быстро обнаружилось, что заканчивается топливо. На автоматической (без персонала) заправке «Шелл» заправился дизелем по 1,65 евро. Как оказалось в итоге, это была самая дешевая заправка в Италии. Уже вернувшись в Россию, узнал, что правительство Италии, стремясь справиться с финансовым кризисом, задрало топливные акцизы до небес. В результате, в сентябре 2012 цена на 95-й бензин в Италии превысила отметку в 2 евро – ездить в Европу становится все накладней.
Между Брешией и Вероной есть изумительное озеро Гарда. Красоты необыкновенной!!! В городке Десензано, на берегу озера остановились в кафе, пообедали и отправились дальше.
До Местре мы добрались около 16 часов. Рядом с Венецией есть небольшой городок Лидо ди Езоло, где мы нашли небольшой отель, хоть и расположенный в 10 минутах от моря, зато имевший свой вполне приличный бассейн и порадовавший довольно бюджетной ценой: 2 суток в номере на троих с завтраками обошлись в 260 евро.
Итог двух дней: пройдено 530 км, за рулем – около 10 часов.

Утром следующего дня мы выдвинулись в Венецию – целью поездки было показать дочери этот красивейший город Европы, покататься на гондоле и речном трамвае, купить пару венецианских масок для друзей.
Выполнив намеченную программу, после обеда вернулись домой, где помокнув в бассейне, поужинали и легли спать. На следующий день нас ждало продолжение дороги домой.

Венеция – Вена – Брест – Смоленск

Утром следующего дня после завтрака в отеле мы выдвинулись в обратный путь. В первый день было принято решение проехать как можно дальше до границы Беларуси и Польши с тем, чтобы в последний день пути пройти границу и не спеша доехать до дома. Честно признаться, время, проведенное в пути, уже порядком всем поднадоело и хотелось как можно быстрее добраться до Смоленска.
Север и восток Италии уже был знаком по предыдущим поездкам в Италию и Словению, поэтому маршрут без труда был выбран по достаточно комфортным, но бесплатным региональным дорогам: от Сан-Дона-ди-Пьяве по S14 до городка Рончи, где, повернув налево, по S56 до города Удине, знакомого футбольным знатокам по названию одноименного клуба итальянского высшего дивизиона. После Удине по автодороге S13 до самой границы с Австрией.
Надо признаться, что итальянские водители в корне отличаются от испанских, французских, и, тем более среднеевропейских водителей. Превышение скорости – в порядке вещей. Местные жители, зная месторасположение радаров, в остальных местах «топят на все деньги», (что для нас было очень даже кстати). Пешеходам в Италии не уступают никогда. Когда я останавливался перед пешеходным переходом, пешеходы сначала отказывались идти, а затем признательно улыбались и раскланивались. Нормальное явление в небольших городках – остановить машину посреди узенькой улицы и, выйдя, разговаривать со знакомым, стоящем на балконе. Правда, проезд на красный свет и пересечение сплошной линии в Италии под строжайшим запретом. Кстати, именно там впервые увидел двойную сплошную на дороге с одной полосой движения в каждую сторону. Зачем было рисовать вторую сплошную, я так и не понял. И еще: на круговых перекрестках, независимо от количества полос на кругу, все едут по крайней правой полосе. Если выедешь на соседнюю полосу, никто этого не поймет и при съезде обязательно «обсигналят» и будут размахивать руками. Однажды сделав так, я больше уже не пытался - зачем оставлять о своей стране дурное впечатление.
Выехав в районе 8 утра, около 12 часов мы были в городке Виллах – первый более менее крупный австрийский городок по дороге из Италии. Перекусив в небольшом кафе на АЗС, заправившись дизелем по 1,48 евро за литр и купив австрийскую виньетку (8 евро за 10 дней), мы выскочили на автобан А 2 и погнали по направлению к Вене.
Австрия проезжается на одном дыхании. Помня, что со скоростным режимом надо быть начеку, ехали настолько быстро, насколько позволяли дорожные знаки. Около 17 часов мы были на границе с Чехией, в 30-40 км от чешского Брно. На выезде заправили полный бак австрийского дизеля, так как по предыдущим поездкам известно, что топливо в Чехии дороже. Далее по чешской Е 462 до Олмоуца, пересекли польскую границу и далее по Е 75, плавно перетекающей снова в Е 462 двинулись по направлению к Кракову. Краков объехали по окружной (были в Кракове не раз, потому решили не останавливаться) и выехали на Е 77 по направлению к Радому.
После города Кильч нас застала ночь. Проехав километров 50 решили, что проехали на сегодня достаточно и надо бы остановиться переночевать. Тем более, что до Бреста оставалось около 300 км: не так много, чтобы не смочь проехать их с утра, но и не так мало, что с легкостью проскочить их ночью.
Ближайший отель, позиционировавший себя как 4-х - звездочный, на деле оказался большим трехэтажным особняком, добротно сделанным снаружи, и абсолютно пластиковым изнутри. Польша вообще славится «искусственностью», если можно так сказать, своих отделочных материалов: красивые, на первый взгляд, интерьеры при ближайшем рассмотрении оказываются изготовленными из дешевого пластика подделками. Все, за что ни возьмись, звенит, бренчит, отваливается и остается в руках. С другой стороны, большой двухкомнатный номер с двумя двуспальными кроватями и достаточно вкусным завтраком обошелся нам в 250 злотых (2500 рублей), что вполне сносно в сравнении с заоблачными европейскими ценами на отели.
Утро в Польше встретило нас хмурым небом и плотным туманом с температурой +16 за окном. Проскочив Радом, повернули на Люблин, а затем налево на Е 30. Около 13 были на границе с Беларусью. Очередь из Польши не была очень большой, но двигалась крайне медленно. В результате переход границы занял у нас около 4 часов (это с оформлением документов на возврат «такс-фри»). Объективности ради, надо отметить, что нас - россиян пропускают быстрее: вещи на границе почти не проверяют (пока открываю багажник, таможенник спрашивает, откуда едем. Отвечаю, что из Испании. С криком: «Супер!!!» забирает документы и уходит, ничего не посмотрев), а для оформления такс-фри русскими есть отдельное окно, где было 2-3 человека, в то время как 3-4 десятка белорусов стояли в 2 другие окна. На въезде в Беларусь спросили не везем ли мы алкоголь и сигареты, а также сложной бытовой техники? Ответили, что не курим и не пьем, а техника и в России продается. Улыбнулись и досматривать не стали.
АЗС «Лукойл» в Бресте, полный бак и домой.
Маленькое отступление: на АЗС «Лукойл» в Бресте захожу в туалет. Под протекающим писсуаром стоит ведро, наполовину наполненное мочой. Запах соответствующий. Тут я осознал, что практически вернулся на Родину.
В первом часу ночи мы прибыли в Смоленск.
Итоги: поездка заняла 22 дня. За это время нами наезжено 7800 км. Израсходовано 734 литра дизельного топлива, то есть около 9,4 литра на 100 км (неплохой результат для 2,5 тонной машины с тремя пассажирами и чемоданами, особенно если учесть, что больше тысячи км пройдено по городам, а около 2-3 тысяч км со скоростью 140-150 км/ч). На покупку топлива истрачено 617 евро и 11900 рублей (т.е. еще около 400 евро). Таким образом 1 литр дизельного топлива обошелся в среднем в 1,39 евро за литр.
Платные дороги (виньетки, разовые сборы) обошлись в 150 евро. Плюс 15-17 евро за карты Испании, Франции и Италии.
Недешево, прямо скажем.
Надо признаться, что эти расходы с лихвой окупаются теми эмоциями, которые ты испытываешь путешествуя по Европе. Люди там другие: улыбчивые, отзывчивые, вежливые (и это несмотря на кризис). Дороги там другие: ровные, быстрые, но, в то же время, безопасные: за 3 недели поездки, успев привыкнуть к разноуровневым развязкам на автобанах, был шокирован тем, что на белорусском «автобане» с прилегающей дороги прямо передо мной спокойно выруливал трактор. Жизнь там другая: спокойная, без надоедливых сотрудников ГИБДД, веселая, люди играют и танцуют не потому что с утра уже «набрались», а потому что им хочется играть и танцевать.

Вот такие впечатления.

Врать не буду, никогда радар-детекторами не пользовался. Для меня во всех странах лучший радар-детектор - местные жители: если они носятся, то и нам можно, если они не спешат, то и нам лучше не торопиться. Помогало не раз.
Со слов знакомых, радар-детектор (как и видеорегистратор) однозначно нужно  спрятать на границе, в других местах их никто проверять не будет. В Европе, если не нарушаешь, шансы быть остановленным минимальны, хотя, как показывает наша поездка этой зимой в Италию, все же есть.
Чтобы узнать подробно о поездках в Европу, почитайте "Форум Винского". Там тысячи отчетов и тем по различным аспектам автопутешествий.

Олег Владимирович. Я на границе не испытываю судьбу и убираю с глаз долой все, даже ноутбуки. Кто их там знает, что у них на уме.
На украинской границе, например: грузовикам можно иметь рации, а у легковушек могут спросить разрешение.

Вот еще одна история, как мы в январе 2012 года съездили на Рекстоне покататься на лыжах в Словению. К сожалению, опять много букв.

Решение о поездке на горнолыжный курорт в Словению родилось совершенно спонтанно. Друзья были там годом раньше, в связи с чем, наслушавшись за праздничным столом их восторженных отзывов о местных красотах, было решено нынешней зимой поехать не в Чехию, куда нас звали одни знакомые, а в Словению, в частности город Блед, на берегу Бледского озера.
Поскольку зимний отдых предполагает длительные вечерние посиделки в кафе-баре за чашкой кофе или чего покрепче, то всегда интереснее ехать компанией. В этом году с нами поехала семейная пара, никогда до этого на лыжах не стоявшая. Забегая вперед хочется отметить, что горные лыжи их увлекли настолько, что после поездки в Словению они уже дважды съездили в Силичи.
Ввиду того, что глава второй семьи на своей машине далее Москвы никуда не ездил и наотрез отказался ехать за рулем, пришлось предпринять определенные меры, дабы поездка вчетвером на одной машине была более-менее комфортной.
Были приобретены багажник для релингов на крышу и бокс Thule Atlantis 780. Сначала хотел приобрести просто багажник для лыж. Но, почитав отзывы, решил, что для дальней дороги он вряд ли подходит, так как в дороге лыжи остаются открытыми и могут повредиться от воздействия внешних факторов, чего не хотелось бы. В результате остановился на вышеуказанном боксе, поскольку он имеет очень удобные и надежные крепления к поперечинам, сам бокс открывается с двух сторон, что удобно при установке бокса на высокую машину с широкой крышей, и обладает большой вместимостью (внутренняя длина груза 195 см), что позволяло кроме двух пар лыж с палками, погрузить в него ботинки, шлема, горнолыжные костюмы, 3 канистры с омывайкой и большую дорожную сумку с вещами. Кроме того, что немаловажно, он отличается симпатичным дизайном. В общем, с боксом я не прогадал и очень им доволен. По счастью, в ноябре ровно одну неделю в Москве проводились акции с достаточно приличными скидками, в связи с чем весь комплект (крепления поперечин к релингам, поперечины и сам бокс) обошелся всего в 22 с небольшим тыс. рублей
Поскольку летом 2011 года мы ездили на машине в Италию, а последние две зимы катались на лыжах в Словакии, то маршрут поездки был проложен с максимальным использованием изученных ранее дорог, что позволяло не заблудиться по зимней дороге, когда светает поздно, а темнеет рано. Несмотря на то, что в дороге мною активно используются как бумажные карты, так и навигатор «гармин», накладки иногда случаются.
Маршрут был проложен следующим образом: Смоленск – Рославль - Кричев-Славгород - Жлобин – Мозырь – граница с Украиной – Овруч - Новоград-Волынский – Ровно - Львов – Стрый – Ужгород - граница со Словакией, далее по Е50– Кошице - Попрад – Ружомберок - Жилина- Братислава – Вена – Грац - Клугенфурт – Блед.
Поездка состоялась в период с 30.12.2011 по 09.01.2012. Мы впервые ехали встречать Новый Год за границей и решили посмотреть, насколько же это интересно.
Шенгенские визы и бронирование отеля было оформлено заранее, что позволило в последние декабрьские дни сосредоточиться на работе.
Итак, отправив детей к бабушке, 30.12.2011 около 07 часов мы выдвинулись из Смоленска. Дорога по Беларуси никаких нареканий и проблем не вызвала, а лишь порадовала довольно качественным дизельным топливом на заправках всего по 23 с небольшим рубля на наши деньги (в Смоленске на Лукойле дизель тогда стоил около 27 с половиной рублей). Заправив в Мозыре полный бак, через 20 минут мы были на границе с Украиной. И вот тут нас ждал первый сюрприз.
Дело в том, что ранее в указанном месте мы всегда пересекали границу 02 января. Очередей никогда не было и границу мы проходили за 15-20 минут. Здесь же мы столкнулись с реальной проблемой. Оказалось, что молдаване из России пересекают границу именно в этом месте (почему - не знаем). В результате на границе перед нами стояли около 30 легковых автомашин и штук пять автобусов, а сама граница заняла 2,5 часа. Надо признаться, что наши знакомые в Бресте в тот день простояли около 8 часов, так что мы еще легко отделались.
Проехав границу, мы заехали в г. Овруч, где в обменнике поменяли рубли на гривны и поехали дальше. Дорога от границы с Беларусью до г. Новоград-Волынского (200км) – это как участок среднестатистической смоленской дороги времен конца 1943 года (сразу после освобождения города от фашистов). Объективности ради, стоит заметить, что это единственный плохой участок дороги за всю поездку.
Дорога от Новоград-Волынского до Ровно, а затем до Львова, является частью автодороги Киев – Львов, построенной турками к нынешнему чемпионату Европы. Очень качественное шоссе со всеми знаками, указателями развитой инфраструктурой. Остановились на ужин в довольно приличном кафе, отделанном в национальном стиле с множеством фото на стенах украинских звезд, обедавших в этом кафе (из которых я узнал только «Квест пистолс»). Борщ с пампушками и вареники, а также пирожное с чаем-кофе обошлись примерно в 45 гривен на человека (1 гривна – около 4 рублей), то есть практически даром.
У данной трассы есть один очень существенный недостаток. Она проходит через множество маленьких населенных пунктов, в которых скорость до 60 км/ч сбрасывать не надо. При этом в этих населенных пунктах через дорогу проходят наземные пешеходные переходы, в связи с чем, на пешеходниках гибнет очень много людей. Только за одну поездку там буквально «размазало» по дороге двух человек. Жуть!!! Поэтому ночью там надо быть особенно осторожным.
По словам самих украинцев на Лукойле у них лучше не заправляться, поскольку заправки «франчайзинговые», а дизель – крайне некачественный. Лучшее топливо – на желто-зеленых заправках, с названием, по-моему, «WOG». Их можно отличить по самой высокой цене на топливо. Дизель на них стоит 9.90 гривны, или около 1 евро. На Лукойле «копийок» на 20 меньше.
Поскольку разница во времени с Украиной и Европой в этом году была около 3 часов, то в 22.00 по–нашему или в 1 час ночи по-ихнему мы прибыли на границу Украины со Словакией, преодолев за это время около 1100 км. Проехав границу за 15 минут, в ближайшем словацком городке Михайловце мы остановились в небольшом отеле, где ночь в двухместном номере стоит 30 евро на двоих.
Утром мы проснулись в 8 по России или 5 по-словацки. Позавтракав, собрались в путь, учитывая, что уже 31 декабря и нам надо успеть встретить Новый год в отеле. На ближайших трех заправках я безуспешно пытался купить виньетку на проезд по Словакии. Но ни у кого ее не оказалось. У всех были виньетки 2012 года. Справедливо решив, что раз виньеток в продаже нет, то и штрафовать меня не за что, дальше поехал на свой страх и риск без оплаты. Все обошлось и за 600 км по Словакии ни одной полицейской машины мы не встретили. Стоимость дизельного топлива в Словакии примерно одинакова – 1,45- 1,50 евро за литр.
Где-то в районе 1 часа дня мы проскочили Братиславу и прибыли на границу Словакии и Австрии. В Словакии распространена сеть заправок «OMV» на которых имеются небольшие сетевые ресторанчики с блюдами местной кухни. Еда готовится очень быстро (создавалось впечатление, что нас там ждали и знали, что мы закажем), а цена- вполне бюджетная (порядка 12-15 евро на двоих с пивом).
На условной границе мы приобрели австрийскую виньетку за 8 евро на 15 дней и отправились дальше. Вену мы объехали по окружной и далее двинулись на Грац. Австрийские дороги – это отдельная песня. Мало того, что они проложены по прямой сквозь альпийские горы и ущелья (где надо – тоннель, где надо – высоченный мост), они прекрасны по покрытию, очень информативны по знакам и указателям. Но самое важное – на всех парковках (даже самых маленьких) обязательно есть чистый и ухоженный бесплатный туалет. И вообще, на дорогах царит чистота и порядок.
Примерно в 5 часов по-европейски мы прибыли в г. Клугенфурт. До места назначения нам оставалось около 50 км. Из Клугенфурта до Бледа можно добраться двумя дорогами: по автобану Е66 до Виллаха, а затем по Е61 через тоннель (стоимость проезда около 15 евро) или по горной дороге Е652 через Тржич и далее по Е61. Мы выбрали второй маршрут, позволивший нам заехать в сам Клугенфурт - небольшой австрийский город, имеющий, тем не менее, 2 десятка гипермаркетов, в том числе Икею и Метро. В самом городе, как оказалось дизельное топливо, на 20 центов дешевле, чем на автобане. Так, на автобане дизель стоит 1,5-1,6 евро за литр, а на заправке «Шелл» в самом городе – 1,38 евро.
Проехав по узкой горной дороге, около 19 часов по-словенски мы были в Бледе.
Про Словению вообще и г. Блед в частности можно писать очень много. Страна небольшая: территория 20 тыс. кв км (для сравнения, Смоленская область – 49,8 тыс. кв.км), население около 2 млн. человек. С 1945 по 1992 год Словения входила в состав Югославии. В стране до недавних пор практически не было преступности, которую привнесли туда после открытия границ румыны (так говорят сами словенцы). Словенцы очень любят разбивать сады и цветники. Даже зимой вся территория перед домами тщательно ухожена и убрана. Вместо металлических или железобетонных заборов, как в России, перед домом высаживают изгородь из кустарника. Считается, что этого вполне достаточно для защиты дома от воровства.
В любой части страны вода из-под крана пригодна для питья. Местный алкогольный напиток «Боровичка» - водка, настоянная на ягодах черники. Ее я не раскушал, но, скорее всего, она пьется «не пьянства ради, а здоровья для».
Горы в Словении являются частью Альп и именуются Юлийские Альпы. Три самых высоких пика образуют так называемый Триглав, изображенный на флаге и гербе Словении.
Город Блед раскинулся по берегу Бледского озера. Посредине озера стоит остров с построенной на нем церковью. Вокруг озера обустроена пешеходная дорожка длиной 4 км, со скамейками для уставших. Каждый вечер сотни туристов совершают прогулку по дорожке. На другой стороне озера – скала, на вершине которой расположен средневековый замок. Ночью и церковь на острове и замок подсвечиваются прожекторами. Наша гостиница была расположена напротив замка и ночью вид был просто шикарный. Красота неимоверная, достаточно набрать в яндексе «Блед» и все увидите сами.
Расселившись по номерам, мы к 20.30 по-местному прибыли на встречу Нового года в ресторан при гостинице. Более скучного Нового года у меня еще не было! Все постояльцы - в основном, итальянцы, так как до Италии там около 50 км, а цены на отдых в Словении для них, как для нас – в Белоруссии. Соответственно, репертуар музыкантов отличался словенско-итальянским колоритом. Встретив в своем кругу Новый год шампанским и хорошенько поужинав, мы отправились по номерам, даже не дождавшись Нового года по – европейски. В общем, приезжать надо, отпраздновав праздник дома - так дешевле и веселее.
01 января, полагая, что горки будут закрыты (как оказалось, напрасно) мы решили посвятить осмотру достопримечательностей. Прокатившись на бричке вокруг озера (по 20 евро с семьи), покормив лебедей (бесплатно), и пообедав в местном ресторане местной же кухней (к сожалению, названий не запомнил и не записал, но блюда были вкусные и очень объемные, обед обошелся евро в 30 на человека) мы решили посетить замок на скале. В замке расположен музей истории г. Блед, кафе и винный магазин, в котором бутылку можно самому запечатать сургучом по средневековому рецепту. Стоимость бутылки вина – 20-30 евро.
На следующий день мы поехали на горнолыжный курорт Бохинь, расположенный в 20 км от Бледа у подножия Бохиньского озера. Тут нас ждало еще одно разочарование. Оказалось, что снега на горках недостаточно для нормального катания, да и температура воздуха «+5» не располагала к катанию. Посовещавшись, решили поехать на расположенный в 30 км и находящийся выше в горах другой курорт, где, как нас заверили в кассах, снег есть и катание возможно. Но и там, увы, снег был мокрый. В результате, поехали на расположенный неподалеку водопад полюбоваться водными красотами. После обеда вернулись в отель и уютно устроились в спа-комплексе при отеле с термальными источниками и несколькими видами саун.
03 января к теплой погоде добавился дождь, что делало наши шансы покататься на лыжах в Словении еще более призрачными. В связи с этим было решено посетить культурные места Словении, изменив еще на один день формат нашей поездки с горнолыжного на культурно-познавательный.
Блед расположен в 40 км на север от столицы Словении – Любляны. Столицей европейского государства Любляну можно назвать с большой натяжкой: 300 тыс. населения и размером со Смоленск. В центре города на скале расположен старинный замок. Вокруг города обустроена современная окружная дорога.
Вообще дороги в Словении достаточно приличного качества и большинство из них – бесплатные. Однако, проезд по основным автобанам, на которых скорость ограничена 130 км/ч, платный. Оплачивается путем покупки виньетки, стоимостью 15 евро на 15 дней. Через каждые 30-40 км на автобанах расположены специальные пункты пропуска с видеокамерами, которые фиксируют наличие – отсутствие виньетки на лобовом стекле. При отсутствии – через несколько км вас остановит транспортная инспекция и выпишет штраф в размере, по-моему, двухгодовой стоимости виньетки (около 300 евро). Топливо в Словении стоит одинаково по всей стране на всех заправках, что очень удивительно для рыночной страны. Стоимость дизеля – 1,27 евро.
В 30 км на юго-запад от Любляны возле городска Постойна расположились карстовые пещеры, так называемая Постойнская яма. Открыты они были около 400 лет назад, а уже около 300 лет принимают посетителей. Протяженность уже известных пещер около 23 километров, но для посетителей открыт маршрут протяженностью около 5 км. Каждые два часа всех, купивших билеты пропускают через турникеты внутрь пещер, где на маленьком открытом электровозе везут вглубь. Далее посетителей разбивают по четырем языковым гидам (русскоговорящего экскурсовода не было, пришлось слушать на английском языке) и ведут по маршруту. В пещерах действительно красиво, обустроены дорожки и освещение. В больших залах на потолке подвешены огромные люстры. Есть даже «Русский мост» - сооружение, сделанное русскими военнопленными после первой мировой войны. Еще одной особенностью Постойнских пещер является обитающая, по словам словенцев, только там «человеческая рыба» - пропотеус. На само деле – это разновидность саламандр, за тысячелетия научившихся жить без света. Они белого цвета, с лапками, похожими на человеческую руку, абсолютно слепые и питаются какими-то мелкими существами, обитающими там же в пещерах. В любом случае, посмотреть на них довольно забавно.
После Постойнских пещер мы отправились в расположенный в 9 км Предъямский замок. Вот это, действительно, грандиозное сооружение!! В скалу встроен средневековый замок. Замок начал строиться еще в 12 веке и постоянно достраивался. Сейчас в нем 4 этажа, открытых для туристов. В помещениях расположены разные экспозиции, рассказывающие о средневековом быте, оружии, пытках и т.д. Продолжением помещений замка являются карстовые пещеры. В сам замок ведет один единственный вход через каменный мост.
На обратном пути от Постойны мы заехали в Любляну. Поскольку попали уже в вечернее время, то смогли полюбоваться иллюминацией центральной части города. Центр весь в огнях. Все улицы, дома, деревья и даже памятники подсвечиваются огоньками. Очень красиво!!! Поужинав в местном ресторанчике и сфотографировавшись на знаменитом драконовом мосту, вернулись в Блед.
Утром следующего дня, решив все-таки осуществить непреодолимое желание покататься на лыжах, мы начали выяснять, куда можно поехать. Выяснилось, что в 60 км от Бледа, почти на границе Словении и Италии расположен итальянский городок Тарвизио, где тоже неплохой горнолыжный курорт, а в 60 км от Тарвизио, на границе Италии и Австрии есть австрийский горнолыжный курорт Нассфельд. Было принято решение поехать сначала в Тарвизио, а если там будет не очень, доехать до Нассфельда.
Тарвизио – небольшой итальянский городок, ориентированный на горный туризм. Несмотря на то, что подъемники работали, людей и машин было немного, так как там тоже было плюс три и мокрый снег. Тогда мы решили проехать до австрийских Альп. И вот тут я испытал настоящий шок. На расстоянии примерно 5-7 км природа изменилась до неузнаваемости. Внизу, в Италии было тепло и бесснежно, а наверху, в Австрии – было минус два и трехметровые снежные сугробы. Природа была просто сказочная.
Курорт Нассфельд расположен прямо на границе Италии и Австрии. С одних горок ты съезжаешь прямо в Италию, с других – в Австрию. Все обустроено по высшему разряду. Горок и подъемников очень много, нигде нет очередей. Стоимость однодневного ски-пасса на все подъемники 36 евро. Длина и крутизна горок на любой вкус (от 500 метров до 3-4 км) Правда, некоторые горки, обозначенные как синие, очень крутоваты (в Польше и Словакии они были бы явно красными). Очень много детей. Я впервые увидел, как около 30 четырех - пятилетних детей шустро друг за другом летят вниз по крутой трассе. Интересный факт: наши друзья, поучившись кататься на «детской» горке и решив, что они уже умеют кататься, захотели съехать с красной. Взобрались на самый верх, но спуститься не смогли и уехали на подвесном трамвайчике к самой нижней точке курорта. Так вот, чтобы забрать их оттуда, мне пришлось ехать на машине по горной дороге 13 (!!!) км.
Усталые и довольные, ближе к вечеру мы вернулись в Блед. После этого, мы ездили сюда еще несколько дней.
Одним из пунктов программы наших друзей было посещение Венеции, до которой от Бледа порядка 280 км. Сразу по приезду, они заказали себе экскурсию на 07 января, но утром в назначенный день им позвонили и сообщили, что поездка отменяется из-за поломки экскурсионного автобуса. Чтобы не лишать людей праздника, пришлось нам пожертвовать последним днем катания на лыжах и отвезти их в этот сказочный город, в котором мы уже были прошлым летом.
Дорога до Венеции заняла около 4 часов, из которых на 130 км Словении приходится около 1,5 часов, а 140 км по Италии – около 2,5. Чтобы не тратить лишние деньги на платном автобане, мы поехали по Италии по параллельной дороге SR14, которая проходит через населенные пункты с ограничением скорости 50 км/ч.
Оставив друзей в Венеции, мы съездили в расположенный в 30 км аутлет , где чуть-чуть пошопинговали, совместив в одной поездке приятное для друзей с полезным для себя. На обратной дороге заехали в итальянский ресторан, где отведали вкуснейшие блюда из морепродуктов. Все-таки итальянцы знают толк в еде.
Утром 08 января, позавтракав, мы двинулись назад, в Россию. Дорога домой пролегала тем же маршрутом и не предвещала ничего интересного, однако по пути случились два события, о которых стоит упомянуть.
Вообще-то за границей, я стараюсь правила не нарушать. Изредка, пристроившись за местным жителем, можно позволить чуть превысить скорость. На австрийском автобане ограничение скорости 130 км. При въездах в тоннель стоит знак ограничения 100 км, а при выезде, как правило, опять 130. Зная об этом, на выезде из одного из тоннелей под Клугенфуртом, я по привычке ускорился до 130, не обратив внимания на отсутствие знака. Оказалось, что через 1 км за скалой опять был тоннель и потому знак 130 отсутствовал. Из-за скалы выходит полицейский в форме и знаком с круглым катафотом указывает мне на необходимость остановки. Тут же подскакивает к моей машине и через тонированные стекла смотрит внутрь. Я выхожу, спрашиваю в чем дело. Он показывает небольшой телевизор с фото моей машины и скоростью – 131 км/ч. Пытаюсь объяснить, что на этом автобане можно ехать 130, но он строго говорит, что только 100. Кроме того, показывает мне, что мои задние пассажиры не пристегнуты, на что я ему резонно замечаю, что они отстегнулись после остановки. За превышение скорости на 30-40 км штраф 140 евро. Я ему говорю, что денег нет, только на обратную дорогу. Он достает какую-то таблицу, что – то считает и предлагает на месте оплатить 35 евро и мы, типа, в расчете. Пришлось отдать, дабы не наживать себе проблем в следующих поездках. Что характерно, в квитанции не указывают данных водителя, а лишь госномер автомашины, место и время нарушения, а также пункт нарушенных австрийских ПДД и цена вопроса. Так я лишил себя пары бутылочек вискаря в дьюти-фри.
Но это еще полбеды. Самое страшное чуть не произошло на границе Словакии и Украины. Приехав на границу около 11 часов (за час до истечения срока наших виз) я решил поставить отметки на чеках такс-фри. Словацкий таможенник, увидев, что у меня покупок больше, чем на 200 евро, попросил все их предъявить, все сфотографировал, после чего поставил штампы и «обрадовал», что за ввоз вновь купленных вещей на территорию Украины нам придется заплатить таможенную пошлину. Денег на пошлину у нас не было, да и платить не особо хотелось. Но, как мы поняли потом, у них на границе между таможенниками есть договоренность о сообщении друг другу о контрабанде. Именно поэтому он и фотографировал товары с ценниками, чтобы мы не превратили их в б/у по дороги к украинской границе. В общем, когда мы подъезжали к украинской границе, таможенники смотрели на нашу машину, как кот на сметану. Не зная, правил, мы поехали по зеленому коридору, хотя надо было по красному, с декларированием купленных товаров. Нас строго спросили, не везем ли мы чего запрещенного или подлежащего декларированию, после чего, получив отрицательный ответ, объявили, что мы контрабандисты, ввозим в суверенную Украину товаров более чем на разрешенные 200 евро, не декларируем их и не уплачиваем таможенную пошлину. На наше замечание, что мы едем транзитом в Россию, нам было сказано, что мы на въезде в Украину обязаны оплатить таможенную пошлину, а на выезде получить размер пошлины назад, но нам теперь это сделать не удастся, поскольку товар по украинскому законодательству подлежит конфискации, а владелец товара – наложению административного штрафа в размере скольких-то там размеров неуплаченной им пошлины. Короче, решить проблему полюбовно оказалось нелегко, но, как и везде на постсоветском пространстве, возможно.
Заночевав в одной из львовских гостиниц, утром в одном из банков Львова мы обменяли имевшиеся у нас рубли (евро кончились) на гривны и отправились домой, куда и прибыли благополучно в ночь с 09 на 10 января.
Немного цифр: проехали около 6400 км. Расходы на топливо – около 800 евро. Виньетка по Австрии – 8 евро, по Словении – 15 евро, по Словакии – опять «забыл» купить.
Вот такая поездка получилась на последние новогодние каникулы.

Спасибо,Дмитрий! очень живо и интересно!